Frédéric Magnien, Chambolle-Musigny 1:er Cru Les Chabiots 2022

Små röda bär, viol och silke

Mer förföriskt än muskulöst i en ganska rak och transparent stil uttrycker Magniens Les Chabiots 2022 sin florala milt mineraliska sida från ett år som överlag gav mjukare frukt och tanniner än mer strama årgångar. Med kalkiga jordar beläget just ovanför en annan omtalad premier Cru, Les Amoureuses, antar Les Chabiots en återkommande blommig, lite luftig och omättad persona som betonar textur mer än kraft med silkesliknande tanniner som markerar en ganska lång och lite svävande finish. Magniens version är påtagligt osminkad och sval med ett finstämt spektra av röda bär, i förhållande till t ex Albert Bichots bredare variant som drivs av nya ekfat och Hubert Ligniers som visar större koncentration, men, smaken är ju bekant som baken, och vi föredrar som ni förstår Frédérics elegans och Chambolle-autenticitet. Själv rekommenderar han fasan när menyn skall diskuteras, men det går lika bra att tänka annan fågel (anka, duva, kyckling) eller för den delen kalv med lagom gräddiga tillbehör, gärna svamp (tryffel endast i måttlig dos). Starka faux-pas blir i sammanhanget brutala anrättningar som grillat kött, bbq-såser, chili, socker och liknande upplägg som går tvärs emot Les Chabiots delikata, lätt parfymerade och underbart silkiga uppenbarelse. Sparas såklart gott och väl tio+ år till, men det är vår fasta övertygelse att charmen i 2022 förtjänar att upplevas inom de närmsta fem.

Terroir, kanske det flitigast globalt använda franska vinbegreppet för att beskriva (kvalitets-) viner, men samtidigt ett av de till synes luddigaste. Vanligen är det samlingsnamnet för både jordmån, klimat, topografi och människa,  eller kortfattat hur samspelet mellan människa och natur till slut påverkar och avgör varje vins identitet och smak. Ur detta perspektiv får vi att så lite mänsklig manipulation och teknik som är inblandad i vinets tillblivelse, desto mer blir det ett rent uttryck för varifrån det kommer och hur det vuxit. Ingenstans är detta viktigare än i Bourgogne, där några fåtal meter mellan vingårdarna kan göra stor skillnad både i glaset och på prislappen. Få bemästrar terroir skarpare än Frédéric Magnien. Född och uppvuxen i Morey-Saint-Denis, som femte generationens vinmakare med praktik från Bourgogne, Australien och Kalifornien (bl a hos Josh Jensen på Calera) startade han efter önologexamen sitt egen verksamhet 1995. I familjen fanns redan pappas Domaine Michel Magnien, men i sitt eget namn, Maison Frédéric Magnien, äger han ingen mark utan verkar som en s.k. ”Négociant”, dvs köper druvor från kontrakterade odlare. Men Frédéric är naturligtvis ingen vanlig Négociant utan har sitt beprövade team ute i sina mångåriga partners vingårdar, både under växt- och skördesäsong, utförandes allt viktigt arbete med rankor och mark, som vore det hans egna, en i sak udda företeelse bland handelshus. Till bilden hör mycket viktigt även hans förmåga att lokalisera fält med gamla stockar, hans tidiga omfamning av biodynamik och utfasning av ny ek i vinmakningen till förmån för amfora och terrakottakärl, allt för att utan undantag sätta Bourgognes märkvärdigt omfångsrika och diversa terroir i förgrunden. Frédérics utgivning spänner idag över ett nästan obegripligt antal ursprung från enklare byviner via iögonfallande premier Crus till mytiska Grand Crus längs med sluttningarna i Côte d’Or(Marsannay, Fixin, Morey-St-Denis, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Flagey-Echezeaux, Vougeot och Nuits-St-Georges). Frédéric Magnien är mer än en producent och har inte byggt sitt namn på vare sig kult eller hype utan idogt stakat ut bredd, modernitet och hög lägsta-nivå som signum. Hans viner är mer än utmärkta för att förstå både begreppet terroir i Burgundisk mening, men också för dig som vill ha autentiskt oförfalskade viner, osmittade av ny ek, från världens i särklass mest exklusiva och eftersökta adresser.